作者：学记团 吴佳

黎明时分一点散淡微茫的光线，印拓出窗外连绵群山的大致轮廓,山不算雄伟，却峭楞楞的，如笋拔地，各不相倚。在一夜难眠的火车之旅过后，此刻坐上从桂林去阳朔的大巴，同行的伙伴们早已是困意沉沉，倒头便睡。我也是在迷离的睡眼之中，第一次瞥见了这里以奇秀而冠绝天下的山川美景。

然则于我而言，这样的群山美则美矣，第一次看见时心中却笼罩着一种难掩的陌生、疑惑甚至是惶恐。总觉得这里的山缺乏那种我所认为并习惯的山峰所具有的深沉、博大的气质，只是一种流于表面的俊秀而已。同伴也在第一时间感受到了这点，后来我就想，大概因为我们都见惯那些连绵却不挺拔，平实却能养人的青山吧！从出产作物的角度来说，这种石漠化的喀斯特山肯定不如我们家乡的丘陵山养人。人说“一方山水养一方人”，我不禁有些感叹，抛开旅游带来的经济热潮，这里的山民是以何种方式延续着人间烟火、寻常生活呢？

比山水更能吸引我的，是阳朔这座山里小城普通人的生活光景。在一上午的匆忙修整之后，趁着午后一丝并不明媚的阳光,走失在了群山之畔的寻常街巷之中。

从寻常角度上说，阳朔这座山区县城并不大，只是山间走廊里一线狭长的城市聚落。全城只有一两条主干道贯穿东西，西街以外的其他大多数街巷也都是窄窄的，而岔路口却特别多，在某些游人罕至的深巷里，也暴露着其他县城所共有脏乱差的现象。

作为旅游名区，各种面向外地游客的餐馆、旅社、摊贩、特产超市在这里自然是无所不在。但其间还是不乏大量在外地司空见惯的寻常元素，如熙熙攘攘的菜市场、大大小小的杂货铺以及打着“最后三天洗货”的服装店。所以从某种意义上讲，阳朔其实是以两张不同的面孔示人的，一张粉饰着得天独厚的壮美风光，既希望得到四海宾客的推崇赞美，也绞尽脑汁地在算计着如何从游客身上获取更多的利润；而另一张面孔雕刻的却是亘古以来这里普通人的喜怒哀乐、生息延绵。我看着游走于大街上推销地图的老人,提着螺蛳粉讨好老婆的年轻小伙,以及各种伸长脖子等待顾客的小贩,突然觉得一切是如此熟悉而真实。

阳朔西街最多的是酒吧、饭店、以及工艺品店。西街的酒吧全国有名，我没进去过。满大街都是拉客吃饭的大妈，从他们闪烁其词的言语中，我断定这些饭店都是专门宰外地游客的，于是都以“吃过啦”回绝；工艺品店倒是逛了好几趟，但什么都没买，想想同样的东西能在家乡的小商品市场以三分之一的价格买到，就止不住摇头偷笑。但令人惊叹的是,这条街上连古稀之年的老人都能讲一口语音地道的英语。路过一家极窄的淘碟小店,一对青年男女在店里忘情地打手鼓唱民谣,他们身后写着两行字，“打了三年鼓,发了三年呆”。不小心和那个男的眼神对撞了一下,然后赶紧躲开了,我只是过客，不敢打扰人家发呆。广场上还有两只瘦瘦的羊驼,传闻中的“草泥马”,是有人饲养着供游客有偿照相的，一个中年游客不明情况，拿起相机便对着羊驼拍照，惹得羊驼的主人怒气冲冲地挡住了他的镜头。羊驼却对此无知无觉，依旧可怜兮兮地东张西望着,也许它早就明白了，饲养者不是他的亲人，这里也不是它的家。

第二天上午冒着雨游览了蝴蝶泉、聚龙潭和图腾古道三处景点。雨大,时间又紧，并没有什么特别的感受。倒是见识了这些景点如何通过拍照、体验风俗等各种名目鼓动游客掏腰包。雨中泛舟漓江感觉倒是非常不错,山色空蒙,绿水悠悠,如临画境。岸边还有一对悠闲漫步的老人和水牛,让我感觉到，游客总是来来去去，而他们才是这方山水的真正主人。

最难忘的是骑单车去遇龙河漂竹筏子。一行人骑着租来的单车行驶在十里画廊之中，顿觉山高水长，天地悠远。遇龙河的两岸的风光与桂林其他地方无异,只是河水不如漓江澄澈，撑竹筏子的大叔为了多拿回扣，一门心思地鼓动着我们吃烤鱼，拍纪念照。我们自然没有听他的，只拿了两三张照片，大叔的态度就明显有了变化。我理解,他这么做只不过是为了生存罢了，难为他受这种风里雨里的劳苦。但可悲的是生存既能让人不畏风雨，也常常让人失其本心。

从阳朔回来，始终对那座小城的所见所感不能忘怀。权且将美景收于眼底，而将那些拨动心弦的寻常事物留于心间吧！